身頃と衽

身頃（みごろ）

身頃は、右の前身頃・左の前身頃・後身頃をまとめて呼ぶ言葉。右の身頃と左の身頃の2つの布で構成される。前身頃と後身頃は一枚生地で、肩のところで折られている。

前身頃（まえみごろ）

袖を除いた身体の前面を覆う部分。「右の前身頃」と「左の前身頃」に分かれている。

後身頃（うしろみごろ）

袖を除いた背中側を覆う部分。基本的に背中心で縫い合わせるが、ウールなどの広幅の生地を用いて作る場合、後身頃が一つの布で構成されているものもある。

衽（おくみ）

前身頃の合わせ側に縫いつけられた半幅の布。衿の半ばから裾まで続く。「袵」とも書く。

上前（うわまえ）

左の前身頃、衽、衿のうち、前を合わせた時に上になる部分。

下前（したまえ）

前を合わせた時に下側になる、右の前身頃と衽のこと。

衿

衿（えり）

首の周りを囲み、胸元で合わせる細長い布の部分。掛け衿と区別して、「地衿（じえり）」と呼ばれることもある。「襟」とも書く。

掛け衿（かけえり）

汚れを防ぐために、地衿の上にさらにつけた衿。表生地と同じ生地（共布）を用いるときは特に「共衿（ともえり）」と呼ばれる。

袖

長着の袖付けの位置は、人体の肩先よりも下がった位置になる。

袖（そで）

左右の腕を通す部分。

袖口（そでぐち）

手首を出すための開口部。

袖刳（そでぐり）

袖を縫いつける身頃の穴。アームホール。

袂（たもと）

袖の下部の垂れ下がった袋のようになった部分。

八つ口（やつくち）

脇の縫い合わさっていない部分、またはその寸法。身頃側を身八つ口、袖側を振八つ口（または単に振り）という。長着には首の部分・足の部分・右の袖口・左の袖口・右の振八つ口・左の振八つ口・右の身八つ口・左の身八つ口の8つの穴がある。日本語で穴のことを口と呼ぶことがあり、これが八つ口の語源になったといわれる。
身八つ口と振八つ口は女性用の着物と子供用の着物にのみあり、女性用着物の身八つ口は主におはしょりを整えるために、子供用着物の身八つ口は主に紐を通すために利用される。

人形（にんぎょう）

袖丈のうち、袖付け以外の閉じた袂の部分。男性用の和服では、身八つ口と振八つ口は閉じられており、振八つ口を閉じた部分のこと。
江戸時代中期までは、男子用の袖は短い元禄袖で、袖丈＝袖付けであったが、次第に袖丈を長くする風潮が生まれ（袖丈54cmのものもあったという）、帯の締め位置が下がりすぎてしまったため、人形を作るようになった^[3]。
また、江戸初期までは、女性も成長すると身八つ口と振八つ口を閉じていた。